Lower Antelope Canyon

Antelope Canyon, Page et le Lake Powell

Les gens nous avaient certifiés qu'une étape au Lake Powell était plus que nécessaire. C'est magnifique, paraît-il, et l'on peut s'y baigner!

Après Monument Valley, nous avons donc filé en direction du Lake, en s'arrêtant toutefois au Lower Antelope Canyon: au pied d'une usine éléctrique de la ville de Page, les Navajos font visiter un étroit couloir de roche rouge et sculptée par l'eau. Vue de l'extérieur, le site ne se soupçonne pas, mais la balade dans les recoins sableux du canyon devient une petite aventure spéléologique assez amusante.

Il fait plutôt chaud quand nous arrivons au Lake Powell,le niveau de l'eau est bas, le paysage est lunaire, sans ombre. Le site de camping est une immense dalle de goudron plantée sur du sable poussiéreux, sans aucun camping-car: tout le monde s'est installé près du lac, sur la "plage". Ils ont sorti les télés, les barbecues à gaz, le matériel de pêche. Y a même un chat en laisse. Ils en sont à préparer le repas du soir, parce que oui, c'est vrai, il est quand même 17h! alors après avoir trouvé une place derrière un gros RV, au risque de s'enliser, on a glissé nos pieds dans la vase glauque et chaude de l'eau du Lake Powell. Non, à part Renaud, personne n'ira dans l'eau...

La soirée s'annonçant funky dans l'Utah,chez les mormons, nous partons faire la fête à Page,de l'autre côté de la frontière, dans l'Arizona. Créée en 1957 pour accueillir les ouvriers du barrage de Glen, la petite ville est située "à l'endroit où les arbres meurent d'effroi", comme disent les indiens... Effectivement, l'endroit à l'air assez mort, mais les quelques bars ont l'air bien sympa. Guidés par le Routard, nous trouvons un vrai bar de locaux - des indiens Navajo qui nous accueille à bras ouvert, c'est le moins qu'on puisse dire. Après un câlin "hug" au videur Navajo, nous apprecions un ptit groupe "garage" qui joue des classics rocks et des compos. Très bons! Le bar se peuple et les gens dansent... Cécile avec un vieux tatoué aux moustaches tressées. Et moi j'ai oublié l'appareil photo.

Les photos de Monument Valley

Monument Valley

La journée était déjà bien avançée lorsque nous avons quitté Grand Canyon. La route suit le Colorado puis traverse le Little Colorado pour arriver en territoire Navajo. Les petites cabanes d'artisanat Navajo - et peut être Hopi- se font plus nombreuses. La route remonte dans le Painted desert, longe la reserve Hopi enserrée en territoire Navajo. Après Kayenta et ses stations essences qui surgissent dans un désert de terre rouge,on commence à apercevoir les mesas, ces hauts pitons plats sortis de nulle part... le soleil se couche, tout s'enflamme. La nuit est tombée sur Monument Valley.

Le territoire Navajo est le plus vaste des territoires indiens aux Etats-Unis, avec plus de 175 000 habitants vivant sur environ 69 000 km2, entre Arizona, Utah, Colorado et Nouveau Mexique. Arrivés en terre Hopi aux environs du XIIIe siècle, les Navajo ont été déportés à Fort Sumner en janvier 1862. Les pertes humaines de la Longue Marche - the Long Walk, 500km en plein hiver- ont été suivies de celle d'un quotidien dans la première réserve indienne, Bosque Redondo. Après les famines, les épidémies, les conflits entre les différentes tribus, le gouvernement consent en 1868 au retour des Navajo sur leur terre, limitée alors à 14 000km2. Suivant le tracé gouvernemental américain, cette terre traditionnelle et sacrée entoure le territoire Hopi. Les deux peuples n'ont jamais été en très bon terme, et aujourd'hui, alors que l'économie du tourisme fait rage, les Hopis se sentent complétement phagocytés.

Nous garons RV - le camping car- sur l'ère de camping: un terrain de sable rouge bien compressé, avec 3 toilettes de chantier et deux tables de pic-nique. Sobre, mais bon, on n'a besoin de rien, on est là pour communier avec les éléments. Tiens, au fait, la pierre indienne qui interconnecte l'homme aux éléments naturels est la turquoise.
Je suis tellement Nature que je suis irrésistiblement attirée par la boutique de souvenirs Navajo, entre l'hôtel et le musée. Je vais pouvoir être encore plus en phase avec toutes ces très belles bricoles artisanales! pas très loin se cachent des Minnetonkas, les célèbres mocassins indiens prisés des stars hollywoodiennes comme des minettes germanopratines... Possible ou pas? Cécile adhère à mon envie. Validée, nous étudierons la question demain.

Après une très courte nuit noire agrémentée de hurlements de coyotes, Louis et moi mettons les pieds dans le sable rouge pour voir le soleil se lever sur les Mesas célèbre de Monument Valley. Tiens, y a John Wayne, là-bas... A bien y regarder, on les reconnaît, comme si on les avait toujours vues. Le fait est, vu le nombre de films tournés ici, on les a vu un grand nombre de fois depuis tout petits. Mais rien n'empêche le spectaculaire, c'est quand même mieux en vrai!

Notre cher RV continue à montrer ses limites: il ne pourra pas remonter sur les pistes caillouteuses de la Valley sans l'intervention des dépanneuses Navajo... nous renonçons au grand tour pour marcher deux heures autour d'une Mesa. Les lézards sont gros comme des varans et les énormes colonies de fourmis rouge sur sable rouge rappellent les tortures indiennes. La balade n'est pas longue, plutôt tranquille. Nous partons tôt: après Antelope Canyon, il sera peut être encore temps pour une baignade dans le Lake Powell...

les photos du Grand Canyon

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Grand Canyon

Après avoir regardé une vidéo sur l'usage d'un camping car, qui aurait été probablement très instructive si nous l'avions vraiment regardée, nous voilà enfin partis sur la route!

Nous passons dans l'Arizona, par le barrage de Hoover - Hoover Dam pour les intimes. Il produit l'électricité du Nevada, de l'Arizona et de la Californie, et contient le Colorado en un lac, le lac Mead, qui irrigue la ville entière de Vegas et sa région. Quand on goûte à la sécheresse locale, on comprend mieux pourquoi en passant sur le barrage, on voit d'un côté la roche des falaises qui bordent le lac marquée par l'ancien niveau de l'eau- plusieurs mètres au dessus de l'actuel- et, de l'autre côté, le grand et célèbre fleuve Colorado qui s'enfuit en un minuscule filet d'eau. Ce même Colorado qui irriguait les cultures indiennes et mexicaines ne produit plus assez d'eau pour les réserves indiennes en aval.

La route descend ensuite vers la 66 que nous suivons de pas très loin sans même la prendre: au delà de notre route 40, les routes sont plutôt des pistes sur un sol de rocaille blanche. Les villes de la carte sont formées par des ensemble de mobil home. Les gros SUV soulèvent des nuages de poussière sur leur passage: ça y est, le Far West!!!!

La route est longue, mais il fait moins chaud et le soleil commence à descendre. Le plat se vallonne, puis se creuse de canyon, le mot magique. Les sillons mangent la terre, et l'on voit apparaître au loin quelques "monuments" et montagnes avec même un peu de neige- trèèès loin. Au fur et à mesure, des sapins et des pins bordent la route sur un sol qui redevient plat. Nous entrons sur le plateau de la rive sud, et arrivons à Grand Canyon Village à la nuit tombée.

Après un barbecue sans bois ni lampe de poche suivit d'une nuit peuplée de bêtes qui rodent - que j'ai été la seule à.......imaginer?- on touche au but: nous, là, face à l'une des choses les plus spectaculaires qu'il m'ait été donné de voir. Le gouffre est immense. Tellement différent des images et des photos. Les couleurs se chevauchent, les plateaux se rapprochent et s'éloignent, et la ligne d'horizon reste toujours aussi droite. Nous remontons le sentier qui longe la rive Sud à partir de Mather Point. Le mince filet bleu du Colorado nous signale le fond du canyon.Mes yeux ont du mal à suivre la profondeur.De notre point de vue, le canyon fait à peu près 1500m de profondeur tailladée en strates qui remontent à 1,8 milliards d'années pour la plus vieille. Sa largeur varie entre 13km et 26km. Nous voyons la pluie se former à l'intérieur du canyon et le soleil au loin qui illumine une gorge rouge et orange.

Nous suivons le sentier- assez sécurisé et très pédagogique- qui borde le canyon en passant sous les pins. Il y a de plus en plus de monde et de plus en plus d'écureuils qui grimpent sur les gens pour récupérer de la nourriture. Une maison traditionnelle Hopi est entourée d'hôtels. Un peu plus loin, le Bright Angel Trail descend dans la faille du Bright Angel. Des panneaux d'avertissement montre la photo de Stacey, 27 ans, en train de se faire réanimer par une équipe de secours après avoir été prise d'une attaque de chaleur. Il ne la réanimeront pas. Nous voyons les gens descendre et devenir fourmis.Certains groupes descende à dos de mule. Il paraît qu'il faut 7 à 8 heures pour descendre. J'attendrais bien pour voir qui peut remonter, mais nous avons encore de la route à faire...

Las Vegas

Je ne serais jamais passée par Vegas, si ce n'était pas une étape pour aller au Grand Canyon. A l'entrée du grand tour des merveilles naturelles américaines, nous y avons retrouvé Renaud et Cécile pour récupérer un camping car -RV- avant de filer vers les grands espaces.

Au bout du désert de Mojave on se retrouve dans un désert qui à l'air bien plus grand, l'Etat du Nevada. L'entrée est marquée par une espèce de casino et de mini parc d'attractions, avec de toutes petites montagnes russes. Les panneaux indiquent que la prochaine ville après Vegas est Salt Lake City, dans l'Utah, à 676km de là. Et puis on voit surgir au bord de la route des maisons jumelles qui se suivent sur des kilomètres de résidences, et des fantômes de buildings floutés par la brume de chaleur.

L'hotel Louxor, celui de Mars Attacks, est beaucoup moins glamour que sur les images et la piscine qui était l'endroit où j'avais prévu de passer tout mon temps atteint difficilement son mètre de profondeur. Un petit tour sur le Strip sous le cagnard du début d'après midi ne me persuade pas de l'attrait de la chose... et dire que les gens viennent y passer des vacances! Le ciel se couvre, l'air est lourd, les rues sont pouilleuses, les casinos aussi. Les filles qui dansent -mal- sur les tables sont toutes des poupées au label douteux, et les mecs ont des allures de macs. Les canapés sont troués et puent le renfermé...

Pas franchement déçue, il a fallu que j'attende la nuit pour me prendre au jeu.Dès la nuit tombée, les boutiques deviennent belles et lumineuses. Tout s'éclaire, et Vegas devient un parc d'attractions. nous avons profité d'un show au piano-bar du Flamingo, avant d'aller manger un burger à Paris! Les rues de New York sont magnifiques, Le Bellagio, lui, est franchement classe. Bon d'accord, on s'est beaucoup amusé, et le tout sans avoir beaucoup joué...

Merci Renaud pour la photo!!